Eine kurze Geschichte der Fish Sauce

• Fermentierte Flüssigkeit aus Fisch und Salz lebt in Vietnam als nuoc mam, in Thailand als nam pla und in anderen Formen fort und dient in der südostasiatischen Küche als zentrales Würzmittel
• Die Grundherstellung besteht darin, nur Fisch und Salz in großen Behältern zu fermentieren; das dauert meist 9 Monate bis 1 Jahr, und in Vietnam konsumieren 95 % der Haushalte nuoc mam.
• Auch im antiken Mittelmeerraum waren fermentierte Fischsaucen weit verbreitet; das römische Würzmittel, das sich direkt mit moderner südostasiatischer Fischsauce vergleichen lässt, ist nicht garum, sondern liquamen.
• Über den Ursprung wird weiter gestritten: griechisch-römische Linie, chinesisch-vietnamesische Linie und eine Verbreitung über die Silk Road werden gleichermaßen diskutiert, doch die Beziehung zwischen liquamen und nuoc mam ist nicht geklärt.
• Unabhängig vom Ursprung ist nuoc mam tief mit Vietnams Esskultur und Identität verbunden, und Fischsauce bleibt von der Antike bis heute in verschiedenen Regionen ein grundlegendes Würzmittel, das Speisen geschmacklich zusammenhält.

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Stellung in Südostasien und grundlegende Herstellung

• An vietnamesischen Straßenständen und in Restaurants werden überall nuoc mam und das mit Wasser, Limettensaft und Zucker gemischte nuoc cham verwendet.
  • Erwähnt wird auch die Art, fein geschnittene in nuoc cham eingelegte Karotten hinzuzufügen und in kleinen Beuteln zu verpacken.
  • Genannt wird zudem die Zahl, dass 95 % der vietnamesischen Haushalte nuoc mam konsumieren.
• Fischsauce wird in vielen Teilen Südostasiens unter unterschiedlichen Namen und in verschiedenen Varianten verwendet, darunter Thailands nam pla, Myanmars ngan bya yay sowie Zubereitungen in Laos, Kambodscha und auf den Philippinen.
  • Sie dient als zentrales Würzmittel für das Aroma der südostasiatischen Küche.
• Die reinste Form von Fischsauce wird nur aus zwei Zutaten, Fisch und Salz, hergestellt.
  • Üblicherweise kommen Fisch und Salz im Verhältnis 3:1 in große Behälter, wobei der Fisch zu Beginn der Fermentation beschwert wird, damit er nicht aufschwimmt.
  • Sobald Flüssigkeit aus dem Fisch austritt, wird sie abgelassen und anschließend zur weiteren Gesamtfermentation wieder in den Behälter zurückgegeben.
  • Fermentiert wird so lange, bis sich Konzentration entwickelt, aber noch kein unangenehmer Geruch entsteht; das dauert gewöhnlich 9 Monate bis 1 Jahr.
  • Die Behälter stehen dabei in der Sonne, während sich die Sauce bildet.
• Auch wenn auf Etiketten Tintenfische, Garnelen oder Träger großer Shrimps abgebildet sind, bleibt die Grundmischung gleich.
  • Die Kernformel ist und bleibt die Fermentation von Fisch und Salz.

Fischsauce in der Antike

• Die frühesten Ursprünge der Fischsauce reichen deutlich weiter zurück, als man oft annimmt, und selbst Stand 2026 lässt sich der genaue Ausgangspunkt nur schwer bestimmen.
  • Unter Historikern herrscht Uneinigkeit darüber, ob sie auf Traditionen in China und Vietnam oder auf das antike Rom zurückgeht.
• Laut Sally Graingers Buch von 2021 ist das, was häufig als römische Fischsauce gilt, tatsächlich griechischen Ursprungs.
  • Die erste dokumentierte Fischsauce wurde von den antiken Griechen an der Schwarzmeerküste hergestellt.
  • Erwähnt wird, dass die reichen Fischbestände der Region ein wichtiger Faktor für die griechische Kolonialexpansion um das 7. Jahrhundert v. Chr. gewesen sein könnten.
• Der griechische Name lautete gàros, den die Römer als garum übernahmen.
  • Allerdings bezeichnete garum nicht die gesamte alltägliche römische Würzpraxis, sondern eine spezifischere andere Zubereitung.
• Für fermentierte Fischprodukte im antiken Rom gab es eigene Begriffe wie garum, liquamen, allec, muria.
  • Das eigentliche Vergleichsstück zu modernem nuoc mam oder nam pla ist nicht garum, sondern liquamen.
• In Apicius’ Kochbuch De Re Coquinaria erscheint Fischsauce als Zutat, die die römische Küche zusammenhält.
  • Sie wurde oft anstelle von Salz verwendet und kam in einem breiten geografischen und kulinarischen Spektrum zum Einsatz.
  • Pompeji war in der Antike als Produktionsort für Fischsauce bekannt, und die häufigen Erwähnungen in antiken Texten und Kochbüchern deuten auf einen alltäglichen Gebrauch in der gesamten Mittelmeerwelt hin.
• Sally Grainger bezeichnet unter modernen Handelsprodukten Red Boat Fish Sauce als das Produkt, das dem römischen liquamen am nächsten komme.
• Eine Studie von Antiquity aus dem Jahr 2025 analysierte antike DNA aus Fischknochenresten vom Boden römischer Salzbecken an der Fundstätte Adro Vello im Nordwesten Spaniens.
  • Die Anlage wird als Fischverarbeitungsstätte datiert, die vom 1. bis zum 3. Jahrhundert n. Chr. in Betrieb war.
  • Aus kleinen Knochenresten konnten DNA gewonnen und Sequenzierungen durchgeführt werden.
  • Als Hauptzutat wurde European sardine, Sardina pilchardus identifiziert.
  • Der Vergleich antiker DNA mit modernen Sardinen zeigte, dass die Populationen aus römischer Zeit genetisch den heutigen Beständen derselben Region ähneln.
  • Damit wurde eine biologische Kontinuität von etwa 2000 Jahren festgestellt.
• Die geografische Reichweite der römischen Fischsaucenindustrie war sehr groß.
  • Weitere Verarbeitungsanlagen wurden in Spanien, Portugal und Nordafrika ausgegraben.
  • Auch in der Nähe von Ashkelon in Israel und an Fundorten in Nabeul in Tunesien gibt es neuere Funde.
  • Die Fundstätte in Nabeul steht in Verbindung mit dem antiken Stadtareal von Neapolis, das 2013 durch einen Sturm freigelegt wurde.
• In der modernen italienischen Küche ist Fischsauce fast verschwunden, colatura di alici bildet jedoch eine Ausnahme.
  • Sie wird noch immer in Fabriken im Ort Cetara in der Gegend von Salerno hergestellt.
• Auch die Karthager werden als frühe Hersteller und Händler von Fischsauce genannt.
  • Produziert wurde sie an den Ufern des heutigen Tunis-Sees in Tunesien.
  • Erwähnt wird zudem, dass ein punisches Schiffswrack vor Ibiza aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. möglicherweise Fischsauce in Amphoren aus Gades und Tingi transportierte.
  • Literarische Verweise bei Aristophanes, Sophokles und Aischylos existieren ebenfalls.

Die Unterscheidung zwischen garum und liquamen

• liquamen war die Standard-Fischsauce, hergestellt aus ganzen kleinen Fischen, oft Sardellen, die mit Salz geschichtet und in Behältern oder Gruben bis zu vier Monate fermentiert wurden.
  • Das entsprach dem alltäglichen Würzmittel, das die gewöhnlichen Römer tatsächlich verwendeten.
• garum im ursprünglichen Sinn war dichter, dunkler und wurde durch die Fermentation von Fischblut und Innereien hergestellt.
  • Kennzeichnend waren ein eisenhaltiger Geschmack und eine auffallend dunkle Farbe.
• Wer garum und liquamen gleichsetzt, verfehlt die tatsächliche Geschichte.
  • Beim Vergleich antiker römischer Fischsauce mit moderner südostasiatischer Fischsauce ist der korrekte Bezugspunkt liquamen.

Der Niedergang nach Rom

• Für den Niedergang der Fischsauce nach Rom werden häufig Salzmangel und Piraterie genannt.
  • Hinzu kamen nach dem Zusammenbruch der römischen Verwaltungsinfrastruktur hohe Salzsteuern, die die Produktionskosten erhöhten.
  • Mit dem Wegfall des Schutzes durch die römische Marine im Mittelmeerraum störte Piraterie die Handelswege für Salz und Fertigprodukte.
  • In der Folge wurde die Produktion in vielen Regionen eingestellt.
• Mit der späteren Ausbreitung des Christentums nahm die Zahl der Gemeinschaften zu, die Bluttabus befolgten.
  • Tierisches Blut aus Fleisch und Fisch durfte nicht mehr konsumiert werden.
  • Das führte zum Ende der Herstellung des ursprünglichen garum aus Fischblut.
• Nach dem Ende des Gebrauchs von garum kehrte das Wort inmitten begrifflicher Verwirrung später zu einer anderen Bedeutung zurück.
  • In diesem Fall bezeichnete es die ursprünglich griechische Sauce, die man in der Römerzeit liquamen genannt hatte.
  • liquamen war das alltagsnahe Grundwürzmittel der breiten Bevölkerung, während garum in der Regel von Eliten konsumiert wurde.

Debatte über asiatische Ursprünge

• Mark Kurlansky vermutet, dass sich die Fermentationstraditionen in Ost und West unabhängig voneinander entwickelt haben und asiatische Fischsauce aus chinesischen Traditionen der Fisch- und Bohnenfermentation hervorging.
  • Asiatische Fischsauce gilt dabei als in Vietnam entstanden, wird aber zugleich mit altchinesischen Traditionen der Fisch- und Bohnenfermentation sowie der Sojasauce in Verbindung gebracht.
  • Die später entstandene Geschichtserzählung könnte ihre Wurzeln bis ins China der Zhou Dynasty vor rund 2300 Jahren zurückverfolgen.
  • Etwa zwischen 50 v. Chr. und 100 n. Chr. wurden fermentierte Bohnenprodukte vorherrschend, wodurch die Nachfrage stark zurückging.
  • Später gewann Fischsauce in Südostasien an Beliebtheit und gelangte im 17. und 18. Jahrhundert über Händler aus Vietnam und Kambodscha erneut in die chinesische Esskultur.
• Einige Wissenschaftlerinnen wie Laura Kelley vertreten die gegenteilige Hypothese.
  • Demnach sei die römische Fischsauce der Vorläufer moderner Fischsaucen und habe sich von Westen nach Osten entlang der Silk Road verbreitet.
  • Auf diesem Weg habe sich das garum-Rezept an kulturelle Vorlieben und regionale Meeresfrüchte angepasst und sei zu nuoc mam und nam pla geworden.
• Khánh-Linh Trinh hält diese Theorie für nicht ausreichend belegt.
  • Es gebe zu wenig Belege, um die Vorstellung leicht zu stützen, dass fermentierte Fischrezepte entlang der Silk Road wanderten und nuoc mam beeinflussten.
  • Unmöglich sei das nicht, doch es fehle der historische Beweis, der die Frage entscheiden könnte.
  • Stattdessen verweist sie wieder auf die Verbindung zu China und fasst zusammen, dass nuoc mam mit der chinesischen Sojasaucenproduktion dieselbe Technik sowie eine ähnliche Viskosität und Klarheit teile.
• Ein Aufsatz aus Annals of Food Processing and Preservation von 2017 behandelt die technische Verarbeitung und regionale Unterschiede von vietnamesischem nuoc mam.
  • Laut Forschern des Institute of Biotechnology and Environment der Nha Trang University wird nuoc mam entlang der gesamten vietnamesischen Küste produziert, von Cat Ba im Norden bis Phu Quoc im Süden.
  • Je nach Region gibt es bedeutsame Unterschiede bei Fischarten und Verfahren.
  • Unter den regionalen Varianten gilt Phu Quoc nuoc mam als die hochwertigste.
  • Als Gründe werden die Reinheit der lokalen Sardellenart Stolephorus commersonii, der anfängliche Einsalzungsprozess und das feuchte Inselklima genannt.
  • Fischsauce aus Phu Quoc war die erste in Südostasien, die eine Protected Designation of Origin der EU Commission erhielt.
• Einige Historiker vertreten die Einführung nach Asien über die Silk Road, andere die These einer unabhängigen Erfindung.
  • Eine Forschungsgruppe analysierte 2010 Proben von garum aus konservierten Gefäßen in Pompeji und berichtete, dass das Geschmacksprofil einer römischen Fischsauce des 1. Jahrhunderts heutigen südostasiatischen Produkten nahezu entspreche.
• Ob liquamen und nuoc mam verwandt sind oder getrennt geborene Zwillinge, ist nicht entschieden.
  • Wahrscheinlich wirkte jedoch eine ähnliche Logik: leicht verderbliche Zutaten zu fermentieren, um eine Umami-Sauce zur geschmacklichen Verstärkung von Speisen zu gewinnen.

nuoc mam in der vietnamesischen Kultur

• Unabhängig von der Ursprungsdebatte ist nuoc mam tief mit der vietnamesischen Identität verbunden.
  • Khánh-Linh Trinh weist darauf hin, dass nuoc mam bereits in vietnamesischen Schöpfungsmythen auftaucht.
  • Es wird mit der Erzählung vom drachenköniglichen Prinzen Lạc Long Quân verbunden, dessen Totem der Fisch ist.
• Unabhängig davon, ob es im prähistorischen Vietnam tatsächlich bereits nuoc mam gab, projiziert die Vorstellung vietnamesischer nationaler Identität nuoc mam als zentrales Symbol in die Geschichte.
• In Trần Ngọc Thêms Cơ sở văn hóa Việt Nam findet sich der Satz: „Für Vietnamesen gilt eine Mahlzeit ohne Fischsauce als unvollständig.“
  • Das spiegelt wider, dass Fischsauce weit mehr als nur ein Würzmittel ist und einen Kernbestandteil der Esskultur bildet.

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Hacker-News-Kommentare

• Ich erinnere mich noch daran, wie ich Anfang der 2000er, direkt nach dem Platzen der Dotcom-Blase, für 11 Dollar die Stunde PHP-Code im Softwareteam einer kleinen Beratungsfirma für die Luftfahrtbranche geschrieben habe. Ein paar junge Ingenieure saßen separat hinter einer großen Druckerei, und wir hatten dort sogar unsere eigene Küche, in der wir zusammen gekocht haben. Dank eines Kollegen mit engen Verbindungen zur laotischen Community kauften wir eines Tages Zutaten im Asia-Markt und machten grünen Papayasalat und Laab, und er holte einen Aluminiumtopf von zu Hause hervor, einen Bambuskorb zum Dämpfen von Klebreis und sogar eine handgemachte Flasche padaek, die aussah wie eine Spuckflasche für Kautabak. Der Geruch war wirklich stark, aber als wir den Unterschied vor und nach dem Einrühren in den Salat probierten, war der Geschmacksunterschied erstaunlich, und ich verstand sofort, warum das dort als liquid gold gilt. Seitdem habe ich immer fish sauce im Kühlschrank und gebe auch in Dinge wie Spaghettisauce ein wenig davon. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, würde ich jedem empfehlen, einmal hausgemachtes padaek zu besorgen, und ich hatte das Gefühl, dass die Erfahrung, neue Speisen mit Freunden zu teilen, die Welt still, aber tiefgreifend erweitert
  • Meine Frau ist Kambodschanerin, daher habe ich oft mit solchen fermentierten Fischwürzmitteln zu tun, und weil wir jemanden kennen, der sie ohne Chemikalien herstellt, holen wir manchmal die laotische Variante. Die kambodschanische Version heißt Prahok; obwohl man normalerweise sagt, dass man sie nicht roh essen sollte, habe ich die rosafarbene Variante ein paar Tage lang roh gegessen, bevor ich das überhaupt gehört habe. Name und Geruch sind rau, aber die geschmackliche Richtung erinnert überraschend stark an Käse
  • Früher mochte ich ein Thai omelet, das ich einmal im Restaurant probiert hatte, und nachdem ich das Rezept herausgesucht hatte, gebe ich seitdem immer etwas fish sauce in Eier. Mit gehacktem Knoblauch, Sojasauce und etwas Wasser vermischt und in heißem Öl gebraten wird es viel fluffiger, und ich hätte nie gedacht, dass ein fischiges Aroma so gut zu Omelett passt, aber es ist ziemlich lecker
  • Ich gebe auch ein wenig fish sauce in chili, weil ich finde, dass sie in herzhaften Gerichten umami wirklich stark hervorhebt
  • Wenn man daran denkt, dass Leute anchovy in Bolognese geben, wirkt fish sauce wie ein viel praktischerer Ersatz. Ich bin bisher nicht darauf gekommen, aber beim nächsten Mal, wenn es auf dem Speiseplan steht, werde ich es auf jeden Fall ausprobieren
  • Ich finde, das passt zu fast allen Umami-Gerichten. Man sollte den Kindern nur lieber nicht unbedingt erklären, was es ist, und sie besser nicht an roher shrimp paste riechen lassen, das ist deutlich sicherer
• Wenn auch Vegetarier eine Alternative zu fish sauce für laotische oder thailändische Gerichte brauchen, sah dieses Rezept für vege friendly fish sauce ziemlich gut aus. Ich denke, es ist relativ einfach zu machen und eignet sich gut zum Selberausprobieren
  • Solche Informationen sind willkommen, aber ich finde es schade, dass noch immer viele Menschen Fische nicht wirklich als Wesen mit Sinneswahrnehmung und Bewusstsein betrachten
• Soweit ich weiß, ist Colatura di Alici eine anchovy-basierte fish sauce, die seit der Zeit der Römischen Republik im selben italienischen Ort hergestellt wird. Damals gaben die Leute sie überall auf verschiedenste Speisen, und im Kaiserreich soll sie sich mit den Soldaten in ganz Europa verbreitet haben. Geschmacklich wirkte sie auf mich etwas milder als asiatische fish sauce. Außerdem kaufe ich auf Bauernmärkten in der Schweiz auch fermentierte anchovy, die Italiener in Salz und zerstoßenem Pfeffer eingelegt verkaufen; der Geruch ist stark, aber wenn man eine davon in Pastasauce gibt, verschwindet der Geruch und das glutamatreiche Aroma nimmt deutlich zu
  • Ich habe mich gefragt, ob diese in Salz eingelegte anchovy-Würze, die ich auf Schweizer Märkten gekauft habe, einen eigenen Namen hat
• Als ich bei Sally Grainger in ihrem Buch The Story of Garum von 2021 die Stelle las, an der sie darauf hinweist, dass römische fish sauce in Wirklichkeit nicht römisch, sondern griechischen Ursprungs sei, kam mir das wie ein ziemlich wiederkehrendes Muster vor. Ich musste auch an Mark Kurlanskys „Cheesecake“ denken, das später zitiert wird; dort geht es im Kern um eine Bäckerei, die Catos Käsekuchen nachzubauen versucht, aber die Besitzer sind Griechen und sind fest davon überzeugt, dass die Römer ihre Rezepte gestohlen haben. Jedenfalls ist dieses liquid gold selbst wirklich erstaunlich, und es hat mich beeindruckt, wie sehr es ein Gericht aufwertet, obwohl der Geruch kaum mehr als eine Funktion erfüllt. Und dass fish sauce am Ende nur aus Fisch und Salz gemacht wird, fand ich ebenfalls ziemlich verblüffend
• In der Oberstufe habe ich mit Freunden aus dem Lateinunterricht einmal selbst garum gemacht und es einen Monat lang im Hinterhof fermentieren lassen. Das Problem war, dass wir jung und leichtsinnig genug waren, es in einer Tupperware aus Plastik aufzubewahren, und an dem Tag, als ich es zum Verkosten in die Schule bringen wollte, stellte ich es auf dem Beifahrersitz auf einen Stapel Klaviernoten. Selbst nach Wochen ging der Geruch von verfaultem Fisch aus den Beethoven-Sonatenbüchern überhaupt nicht mehr heraus, sodass ich die Notenbücher am Ende wegwerfen musste
• Ich habe die vietnamesische fish sauce Red Boat gekauft und einen Teelöffel davon in Erbsensprossen gegeben, und das Ergebnis hat mir geschmacklich wirklich gefallen. Mein Partner mochte es aber nicht, weil der fischige Geruch ihm zu stark war; offenbar fiel es ihm schwer zu akzeptieren, absichtlich dieses Aroma in ein Gericht ohne Fisch zu geben, obwohl es doch sogar beim Kochen von Fisch viele Techniken gibt, um genau diesen Geruch zu reduzieren. Es ist sicher kein Geschmack für jeden
  • Ich gebe anchovy fillets nicht nur in Saucen, sondern auch in Dinge wie meatloaf, um umami und Nährwert zu erhöhen. Mit Hitze verschwindet der fischige Geschmack ziemlich schnell, und wenn saure Zutaten wie Tomaten, Zitrusfrüchte oder Essig dabei sind, wird er noch schneller gedämpft. Selbst wenn man in Caesar dressing zwei- oder dreimal so viele anchovy verwendet wie üblich, lässt sich das mit mehr Zitronensaft recht leicht ausbalancieren. Sogar ein wählerisches Kind, das schon bei Zwiebeln empfindlich ist, hat anchovy meist nicht bemerkt
  • Ich bin Vietnamese, und wir verwenden fish sauce fast wie ein Allzweckgewürz, auch in Speisen, die keinen Fisch enthalten. Es gibt Methoden, den fischigen Geruch zu reduzieren, wenn man ihn nicht möchte, und ehrlich gesagt fühlt sich hochwertiges nước mắm für mich eher nach reinem Umami als nach Fischgeruch an; der verbleibende Geruch lässt sich schon mit etwas Chili gut in den Griff bekommen
  • Für mich ist 3 crabs deutlich besser als Red Boat
  • Ich habe das nie wirklich als fischig empfunden, sondern eher als scharfes umami
  • Seit ich in Vietnam lebe, höre ich oft den Witz, dass man den Geruch von fish sauce benutzt, um Ausländer zu vertreiben, die ihn nicht mögen. So eine Art letztes Mittel, wenn selbst der Geruch von durian nicht wirkt
• Danke, dass du diese Geschichte geteilt hast, besonders interessant fand ich die Erklärung, warum die Verwendung von fish sauce im Westen zurückging. Eine Angewohnheit, die ich gern aus Südostasien übernommen habe, ist scrambled eggs mit fish sauce; der Effekt ist fast so gut, dass es sich wie ein Cheatcode anfühlt
  • Stimme vollkommen zu. Scrambled eggs mit fish sauce und Reis sind in vielen Teilen Südostasiens, besonders in meinem Heimatland Vietnam, eine sehr einfache, aber sehr sättigende Mahlzeit. Für mich persönlich ist das auch eines meiner Lieblingsessen
  • Ich finde, ein wenig grob gemahlener mustard in scrambled eggs ist auch noch ein ganz eigener Genuss
  • Falls du es noch nicht gesehen hast: Dieser Artikel über vietnamesische Spaghetti im San-Francisco-Stil über den Versuch, das Geheimrezept eines vietnamesisch-amerikanischen Restaurants nachzubauen, war auch interessant. Die Verwendung von fish sauce in spaghetti wirkte dabei besonders spannend
  • Die Kombination aus fermentierter anchovy-basierter Worcestershire sauce und Eiern ist nicht ohne Grund ein langlebiger Klassiker
  • Ich finde, wenn man fish sauce in scrambled eggs gibt, passt lime juice überraschend gut dazu
• Dass Catos Käsekuchen griechischen Ursprungs sei, wirkt unter anderem deshalb plausibel, weil schon der Name aus dem Griechischen stammt. Der lateinische Name placenta kommt ungefähr von einem griechischen Wort für flachen Kuchen, und tatsächlich bestand er aus Schichten dünn gebackenen Teigs mit einer Füllung dazwischen. In Catos Rezept sollen Käse und Honig die wichtigsten Bestandteile der Füllung gewesen sein. Solche Namen haben sich, nur durch Lautwandel verändert, in manchen europäischen Sprachen bis heute als Bezeichnung für ähnliche Kuchenarten erhalten. Ich denke aber nicht, dass ein griechischer Name unmittelbar einen altgriechischen Ursprung beweist. Schon vor der römischen Kontrolle über ganz Italien lebten viele Griechen in Süditalien und auf Sicily, und nach der Eroberung der griechischen Halbinsel gab es auch in Rom viele Griechen und griechische Sklavenköche. Deshalb halte ich es durchaus für möglich, dass der Name dieses Kuchens nicht vom griechischen Festland der Antike, sondern von griechischen Köchen in Italien oder Rom stammt
• Ich glaube, im Westen gibt es noch immer weit verbreitete Varianten aus der fish-sauce-Familie, auch wenn sie nicht so stark sind wie die ost- oder südostasiatischen Versionen. Worcestershire sauce entstand als Versuch, indische fish sauce nachzubilden, und es ist interessant, dass sie bis heute anchovy enthält
  • Ich finde es spannend, dass auch Ketchup seinen Ursprung in fish sauce haben soll
• Fish sauce ist lecker, aber ich habe wegen des Histamingehalts eine Reaktion mit verstopfter Nase darauf, deshalb habe ich aufgehört, sie zu verwenden. Außerdem halte ich die hohen Nitrosaminwerte für bedenklich, weil sie möglicherweise krebserregend sind